Pestovanie gladiol, mojich 15 zásad

 

   Do manuálu pestovania gladiol sú zahrnuté moje mnohoročné skúsenosti a je samozrejme každoročne aktualizovaný o nové prípravky v ochrane a výžive gladiol. Chcem však pripomenúť, že používam aj niekoľko profesionálnych prípravkov ktoré tu nespomínam, bežne v obchodoch nie sú dostupné.

  Počas 45 rokov pestovania a kríženia gladiol ,som toho zažil veľa. Odstránil som komplikované až zbytočné a časovo náročné postupy. Chcem čo najviac času stráviť pri gladiolách ich vylepšovaním- krížením teda vyšľachtením nových odrôd. 

  Samozrejme nič prevratné tu neuvádzam, len pripomínam zásady pestovania gladiol, zhrnuté do 15-tych bodov.

 

Vhodné stanovište 

Slnko nesmie chýbať a vetra čo najmenej, lebo vietor mečíky naozaj nemajú rady. Ak nemáte inú možnosť, pestujte ich každý rok na rovnakom mieste, no najlepšie je záhony v troj- alebo vo viacročnom cykle striedať. Ak musíte sadiť na rovnaké miesto, dbajte aby sa v pôde nevyskytoval drôtovec a iný škodca ktorý by mohol napichnúť hľuzu a tým otvoriť bránu hubovým ochoreniam, najmä hube Fuzárium , Botritis a Bakterióze.

 

Príprava pôdy 

Rastlinám vyhovuje takmer každý typ pôdy, pretože sa dá väčšinou podľa potreby upraviť, napríklad kyslejšia (pH 3-5,5) povápniť na ideálne pH 6,5. Výnimkou je silne podmáčaná pôda, na ktorej hrozí výskyt hubových chorôb. Pred sadením hľúz treba pôdu prekypriť do hĺbky +- 30  cm. Na potlačenie vplyvu nežiadúcich húb v pôde a najmä pre správnu výživu gladiol môžete použiť ekologický prípravok Azoter, ktorý je dostupný u výrobcu aj pre záhradkárov. Tesne pred spracovaním pôdy ho použite podľa návodu na obale výrobku. Mám s nim dobré skúsenosti a nie len pre mečíky ale aj úžitkové plodiny.

  Máte na pozemku skúsenosť s drôtovcami?. V záhradách v blízkosti trávnatých plôch či polí sa ich zrejme nikdy celkom nezbavíte, ale ich výskyt môžete výrazne potlačiť na prijateľnú mieru.  V prípade že máte kyslejšiu pôdu a vyskytujú sa drôtovce, 2 týždne pred vysádzaním hľúz rozhoďte na plochu dusíkaté vápno (asi 75 g na 1 m2) a zapracujte ho do pôdy. Pozor, nesaďte skôr než je vápno odreagované v pôde, môžete si sadivo popáliť až zlikvidovať ! , čo sa mi už žiaľ stalo. Bezpečnejšie a účinnejšie je keď na zasiahnutý pozemok drôtovcami rozhodíte  pred spracovaním pôdy ale aj do riadkov pri sadení, prípravok FORCE 1,5 G. Prípravok nie je najlacnejší (obstaranie len cez Internet, v malopredaji nie je) ale garancia vyhubenia škodcov je podľa mojich skúseností 98 %. Do humóznejšej pôdy pred sadením nie je potrebné dávať žiadne granulované hnojivo, najmä keď v predošlom roku bol použitý dobre vyzretý maštaľný hnoj. 

 

Výsadbový materiál

 Kvalitná jednoročná hľuza je takmer guľatého tvaru ale často najkvalitnejšia je 2- ročná hľuza. Totiž v prvom roku hľuza po dopestovaní z brutu pri slabšej výžive a starostlivosti (prípadne je z malého brutu)  „nespraví“ maximálne možnú veľkosť hľúz a tým aj parametre kvetu !.  U 2 ročnej  dobre živenej hľuze je  tvar hľuzy menej oblý až takmer plochý . Takáto hľuza má väčší priemer ako 1- ročná hľuza, má takmer hladký obvod a koreňový veniec má menší priemer.   Ak je tá istá hľuza 3-tým až 4-tým rokom sadená, síce priemer hľuzy je približne rovnaký ako u dvojročnej, ale hľuza je obvykle plochá s výraznejšími výstupkami po obvode a má veľký priemer koreňového venca. Pre takúto hľuzu je typické že na jar sa prebudí veľa spiacich očiek, t.j vyraší veľa klíkov.  Je vhodné vylámať všetky klíčky a ponechať len jeden dominantný. Ak ponecháte 2-3 klíky stonky budú vyrastať zošikmene s tendenciou vyvaľovať a zakryvovať sa a kvety budú nižšej kvality. 

  V prípade núdze môže stará hľuza poslúžiť na záchranu odrody tým, že s nej odoberieme brut a obnovíme kvalitné sadivo. Ak odrodu zachraňujeme, je potrebné vylomiť tvoriaci sa kvetný klas aby sme dopestovali čo najviacej kvalitného brutu na množenia odrody.

  Výber odrody je na vkuse každého z vás. Dlhé roky sa nemení skladba sortimentu gladiol v ponuke obchodných reťazcov od holandských dodávateľov. V ponuke sú veľmi staré väčšinou jednoduché, hladkolupenné a farebne fádne odrody.  Návštevníci výstav organizovaných spolkom Gladiola Martin a Gladiris sú prekvapený aké tvarovo a farebne  nádherné gladioly existujú. Novošľachtené gladioly sú moderné aj tým že dlho vydržia vo váze, dokážu súčasne udržať aj 10 a viac otvorených kvetov, majú vysoké počty pukov až 30, sú silne  voskové a kvetné lupeňe krásne zriasené  . V poslednej dobe sa vyšľachtili plnokveté, žíhané a najnovšie aj kvety s ihličkovými lupeňmi.   A tak nie je prekvapením, keď najväčší holandský producent sadiva mečíkov prejavil záujem o dodanie odrôd slovenského šľachtenia pre ich komerčné potreby.

Treba si uvedomiť že jednotlivé odrody, majú rôznu dĺžku vegetácie (od 60 do 110 dní). V severnejších oblastiach preto pestujte skoršie odrody. Seriózny dodávateľ to v ponuke uvedie. Nezabudnime, že po odkvitnutí musia hľuzy ešte aspoň mesiac v pôde vyzrieť.

 

Príprava sadiva  

2-3 týždne pred výsadbou pokiaľ na hľuzách nie sú viditeľné pučiace klíčky vo veľkosti aspoň 0,5 cm a viac (vplyvom nízkej skladovacej teploty) a čakacie korienky, zvýšte skladovaciu teplotu  na 18°C a viac, aby sa hľuza prebudila zo zimného spánku- dormancie. U starších hľúz je predpoklad prebudenia niekoľkých klíčkov naraz. Ponechajte len jeden dominantný, maximálne dva a nechajte rany zasušiť. . Zvýšením teploty a tým aj tvorbu klíčkov, významne skrátite čas do kvitnutia a zostane viacej času na vyzretie hľúz po zbere kvetov. Obzvlášť vhodné pre severnejšie oblasti a pozdne kvitnúce odrody.

 

Správne sadenie

  Sadíme čo najskôr ako sá dá s pôdou pracovať aby zostal na jeseň po odvkvitnutí kvetov aspoň mesiac na vyzretie nových hľúz. Pred sadením hnojte  mierne do zásoby najlepšie prípravkom Osmocote Pro 3-4 priamo do hriadkov ku sadivu. To zabezpečí  postupný a pravidelný prísun všetkých živín vrátane stopových prvkov počas dôležitého  obdobia rastu a kvitnutia t.j. 3-4 mesiace od výsadby.

  Veľké hľuzy saďte do hĺbky 10 cm, v suchších pôdach môžete aj hlbšie. Malé hľuzy alebo bruty plytšie približne do hĺbky 5 cm . Saďte len najväčšie bruty  s rozostupom 5 cm a pred sadením u niektorých odrôd s velmi tvrdím obalom- šupkou ich zmäkčite počas cca 15 min. v prípravku Savo (nekoncentrovaný). Medzi hľuzami udržiavajte rozostup asi na šírku priemeru hľuzy ( 5-7 cm), čo oceníte pri kvitnutí. Rastliny sa budú navzájom podopierať, nehrozí ich vylomenie. Vzhľadom na hustotu výsadby však treba myslieť na dostatočný prísun výživy. V prípade dostatku miesta môžete sadiť hľuzy aj s 10  a viac cm rozstupom. Potom je vhodné pri kvitnutí použiť oporné palice.

 

Rozstup  riadkov  

Osvedčený rozstup riadkov je 40-50 cm, pričom by mali byť orientované severo-južným smerom, no to nie je striktná podmienka. V súčasnosti sadím do troj -riadkov s rozostupom 40 cm a chodníkom 50cm,  čo mi umožňuje pohodlné ošetrovanie  gladiol z obidvoch strán a gladioly sa vzájomne menej zatieňujú. V predzáhradkách môžete vysádzať do rôznych tvarov, no dbajte na výšku odrôd, aby sa navzájom neprekrývali, aj na to, aby spolu farebne pekne ladili.

 

Zavlažovanie 

Po vysadení hľuzy a brut dobre zalejte. Potreba vody sa pri mečíkoch zvyšuje s blížiacim sa kvitnutím, pričom s odkvitaním sa znižuje až do ukončenia vegetácie. Pôdu veľmi nepremáčajte, ale ani ju nenechávajte úplne vyschnúť. Silno mineralizovaná voda mečíkom veľmi nevyhovuje, preto je ideálne zachytávať a používať dažďovú. Brut má byť stále vlhký aby sa rozbehol proces klíčenia. 

  Jedna dobrá-odskúšaná rada ! Posledné letá sú mimoriadne horúce a suché kedy rast gladiol počas najväčších horúčav stagnuje resp. sa kvety zasúšajú a zle otvárajú, farby strácajú sýtosť. V takom čase napojím hadicu priamo na čerpadlo studenej vody zo studne a nastavím ružicu rozprašovača na jemné kvapky až hmlu a striekam do výšky nad gladiolami. Dopadá jemná, čiastočne ohriata vodná hmla ktorá nesmierne poteší gladioly a priam pred očami ožijú.V tomto prípade sa netreba báť chladnej vody. Pôsobí to podobne ako keď my prejdeme cez hmlové brány. 

Pokiaľ máte kvapkovú závlahu,urobíte veľkú radosť gladiolám, keď ju spustíte v čase najväčších horúčav s podmienkou, že nepremočíte pôdu u hľúz viac ako 2-4 cm u brutu 1-2 cm !!!. Koreňový systém hľúz  (samozrejme ani listy) nesmie byť zasiahnutý chladnou vodou k vôli tepelnému šoku. 

Pozor, stretol som sa s prípadom kedy vyschýnajúce listy sa veľmi podobali ochoreniu Fuzárium, teda zasýchali od špičky dole a listy bledli. Nakoniec šlo len o nedastatočnú zálievku počas vysokých teplôt ku koreňom gladiol. Skontrolujte mechanicky či pri koreňoch sa nachádza dotatok vlahy ! . 

 

Prihnojovanie 

Pôda v záhradách má rôzny stav živín či hodnotu pH, preto odporúčam raz za tri až päť rokov urobiť rozbor aspoň na základné živiny (dusík, fosfor, draslík).  Ak hnojíte záhony maštaľným hnojom, tak len dobre vyzretým, najlepšie už vo forme biohumusu, inak riskujete zvýšený výskyt hubových ochorení. Interval prihnojovania sa od záhrady k záhrade líši, pretože závisí od kvality pôdy, jej priepustnosti, od starých zásob živín a podobne. 

  Skôr ako s prehnojenými sa však v praxi stretnete s podvyživenými gladiolami, hlavne z dôvodu hustej výsadby a s tým spojeného nedostatku výživy či pre nesprávnu aplikáciu hnojív. Ak dôjde k prehnojeniu, spoznáte to tak, že celá stonka aj s kvetnou hlavou bude neprirodzene natiahnutá, medzi kvetmi budú rozstupy netypické pre danú odrodu. Hľuzy mečíkov, hlavne prehnojených dusíkom, sú náchylné na hubové ochorenia nielen počas skladovania, ale hlavne pestovania v ďalšej sezóne. 

  Po vytvorení 4-5 listov, keď novovytvorená hľuza už zakorenila a je dovivinutý celý koreňový systém, prihnojte menšou dávkou s Cereritom a zapracujte ho do pôdy !! aby sa z hnojiva nestabilný dusík nestrácal.  V ďalšom období, hlavne v čase, keď sa ukazuje kvetný klas až do kvitnutia prihnojte opäť Cereritom. Ja používam Cererit od 4- tého listu 2 x do kvitnutia ale v malom množstve !. Robím aj 2-3 x postrek na list Kristalonom plod a kvet aby som poskytol rastline aj stopové prvky. Po odkvitnutí prihnojte hnojivom s minimálnym obsahom dusíka a s vyšším obsahom draslíka a fosforu (síran draselný, Kristalon jeseň a.p.) . 

  Pri  všetkých postrekoch je nevyhnutné používať zmáčadlo aby sa vytvorili dokonale  a súvisle zmočené listové plochy. Na listy gladiol nestačí použiť doporučené množstvo zmáčadla od výrobcu napr. Silwet Star 0,1 ml na 10 l vody. Mám vyskúšané dávať do postrekov 0,3 ml zmáčadla na 10 l vody , lebo inakšie na listoch by sa vytvárali drobné kvapôčky a celý postrek bude mať výrazne zníženú účinnosť. Samozrejme záleží aj na tlaku a vzdialenosti pri postreku, to si treba odskúšať. Jednoduchou skúškou správneho zmáčania listu je ponoriť list gladioly do postreku. List by mal byť súvisle pokrytý.

  Môže sa zdať že hnojenie ktoré počas celej vegetácie vykonávam je až príliš intenzívne. V mojom prípade to tak nie je. Je len prispôsobené hustote výsadby hľúz medzi ktorými je  približne len 4-5 cm medzera a kvalite pôdy. Pri inej hustote výsadby a výživnosti pôdy, môžeťe výrazne ubrať na intenzite hnojenia.                                                                                                                                                                                                                                                             

Ochrana proti hubovým chorobám  

Pamätajte si, že keď začnú v blízkom lese rásť huby, podmienky na ich výskyt nastali aj v záhrade. Uskutočnite preventívny postrek niektorým z prípravkov ako napr. Kuprikol 50, Champion 50 WG, Teldor 500 SC (proti botritíde) a pod., no nezabudnite na spomínané zmáčadlo , inak bude účinnosť aj o 70 percent nižšia. Ak však proti hubám používate niektorý z biologických fungicídov, zistite či  znášanlivosť k bio prípravku je dobrá. Napr. bakteriálny prípravok Azoter, dobre znáša niekoľko fungicídov (overené v laboratóriách). Dôležitá je aj ochrana proti strapkám, ktoré vedia za priaznivej teploty a vlhkosti úplne zničiť rozvíjajúce sa kvety a podieľajú sa na prenose virózy a hubových ochorení spolu s voškami.   

 

Ochrana proti strapkám 

Na jeseň (ak ste nestihli tak na jar, ale toto obdobie je menej vhodné) treba hľuzy mečíkov namoriť ako ochranu proti výskytu strapiek pod šupinami, niektorým z prípravkov: Decis AL, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS, a.p.. Počas sezóny používajte modré lepové doštičky na signalizáciu, lákanie a chytanie strapiek, ale aj iného cicavého hmyzu. Pri prvom náleze na doštičke, najmä v období teplého a suchého počasia, urobte postrek prípravkom Decis AL alebo Decis Protech. Pri použití Karate Zeon 5 CS buďte opatrní a namiešajte si najnižšiu odporúčanú koncentráciu postreku, inak sa môže stať, že listy pripálite . Postrek zopakujte podľa potreby obvykle v 10 až 14 dňových intervaloch v podstate aj v počas kvitnutia, nakoľko rozpätie času kvitnutia je v závislosti od odrody a veľkosti hľuzy približne +-50 dní . Postreky sa môžu (pokiaľ to výrobca nezakazuje) kombinovať s fungicídmi aj listovou výživou.  

  Cicavý hmyz  ale najmä strapky sú  prenášači vírusových ochorení. Viróza na kvetoch sa prejavuje bledými fľakmi oproti pôvodnej farbe a na listoch svetlo bielo- žltými pruhmi. Viróza je  neliečiteľná a prenáša sa aj cez bruty do nových hľúz.  Virózy sú prítomné vo väčšine mečíkov ale jednotlivé odrody sú rôzne rezistenté.  Dobrou prevenciou proti strapkám je jesenné morenie hľúz. Výskyt náletových strapiek počas sezóny obmedzíme spomínanými postrekmi.

 

Pozor ! 

strapkou poškodené listy a kvety sa ľahko dajú pomýliť s virózou ! , aby ste omylom nevyhádzali inak zdravé rastliny. Miesta na listoch a kvetoch poškodených strapkou sú viditeľne tenšie od vyhryzenia, 

 

zoslabené (takmer priesvitné) a smerujú prerušovane viacmenej rovno po vyciciavaných bunkách oddelených žilnatinou na rozdiel od virózy, ktorá je viac v tvare fľakov rozstrúsených po celom liste aj kvete a 

 

najmä hrúbka viróznych listov a kvetov je všade rovnaká !

 

 

Starostlivosť o pôdu 

Záhon s mečíkmi treba počas vegetácie podľa potreby kypriť.  Ak pôdu dostatočne nekypríme, čiastočne odumierajú korene rastlín a tým sa podporuje zvýšená náchylnosť k baktériovým a hubovým chorobám. Pred kvitnutím k rastlinám z oboch strán prihrňte pôdu, aby po daždi a pri vetre nepoliehali.

 

Zber kvetov 

Kvetnú stonku treba zlomiť čo najnižšie jej prudkým náklonom do strán a povytiahnutím kvetu z pazuchy listov. Šetrite listovú plochu, bude potrebná na dobré vyzretie hľúz. Rezanie nožom neodporúčam, pre možnosť prenosu botritídy či vírusových ochorení (?) . Ak natrafíte pri zbere kvetov na tvarové či farebné odchýlky – nedostatky u danej odrody, takéto rastliny ďalej nemnožte. Najkvalitnejšie jedince u danej odrody označte a len tento brut použite na ďalšie množenie (tzv. pozitívny výber).

 

Zber a ošetrenie hľúz 

Hľuzy z pôdy vyberajte aspoň mesiac po odkvitnutí, ale pokojne aj neskôr, nie však po úplnom rozšírení hubových ochorení na listoch. Po vybratí hľuzy z pôdy treba stonku odlomiť, nie odstrihnúť či odrezať, lebo tak sa neskôr použitý prípravok proti strapkám a hubám lepšie dostane pod šupiny hľuzy. Dobré je hneď odstrániť aj celú starú hľuzu a jej  koreňový bal najmä na starších a väčších hľuzách, hoci to nepôjde najľahšie. Čistiť ich od šupín či koreňov až v mieste uskladnenia nie je vhodné, lebo dýchate chemické výpary a prach. V prípade že máte na to podmienky a ochranné pomôcky, ponechajte hľuzy aj s koreňovým balom pri teplote nad 20° C 15-20 dní. Potom sa dajú ľahko oddeliť od zaschnutého koreňového balu. Odstraňovať úplne všetky šupiny z povrchu hľuzy nedoporučujem, len prvú prípadne druhú vrstvu. Zbytočne sa hľuza vysušuje a v prípade výskytu hubového ochorenia pri skladovaní sa nakazí menej hľúz, keď sú aspoň čiastočne oddelené šupinami.

   Ak sú hľuzy po zbere mierne poškodené vpichmi a následnou infekciou baktériami (Bakterióza), lesklé preliačiny neodstraňujte . Hľuza by preschýnala a vylúpnuté rany by mohli byť opätovným miestom infekcie. Z takýchto hľúz môžu vyrásť zdravé rastliny. Silno poškodené, najmä pri koreňovom venci a pri spiacich púčikoch, zlikvidujte.

 

Morenie proti strapkám a hubám 

Môžeme spojiť do jedného úkonu ,miešateľnosť prípravkov je obvykle dobrá a  uvedená . Proti strapke použijeme jeden s prípravkov: Decis AL, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS a do roztoku pridáme aj napr. Teldor 500 SC polosystémový proti Botritíde, Champion 50 wg  proti hubovému ochoreniu Fusárium a baktériám. Väčšinou sú spolu miešateľné. Moríme približne 15 minút, pričom pohýbeme s hľuzami.

 

Uskladnenie hľúz 

Po tom, čo hľuzy ošetríte, osušte ich na vetranom mieste alebo inde v teple a suchu asi 10-15 dní. Na slnku radšej nie. Na málo vyzretých hľuzách sa vytvárajú popáleniny – tmavé fľaky (len vzhľadová vada). Skladujte pri teplote 2 až 12 °C a vlhkosti asi 60 až 80 percent. Občas s nimi pohýbte, prevetrajte a skontrolujte ich zdravotný stav. Časté straty pri skladovaní spôsobuje výskyt huby Fusarium, ktorá spôsobuje mäkkú hnilobu s bielym hubovitým povlakom. Zvyčajnou príčinou sú nedostatočne ošetrené a slabo vysušené hľuzy alebo vysoká skladová vlhkosť spojená s vyššou teplotou priestoru, najmä pri hľuzách prehnojených dusíkom, alebo inak oslabených.

 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem